第一千五百七十二章 一炮而红(2/2)

首发：~第一千五百七十二章 一炮而红

此举成功消除了西方客人对于中餐的文化隔阂感。

这就是过去的几年里，坛宫的烤鸭为什么比京城另外两家老字号烤鸭店更吸引外国人的原因。

而这次在圣特罗佩的餐厅烹饪烤鸭，杨峰根据这几年的工作经验和个人体会，甚至对于烤鸭的吃法，进行了进一步的创新与升级。

除了甜面酱之外，他还给烤鸭增加了梅子酱和法国白酱和白砂糖，配菜除了大葱和黄瓜之外，也增加了金糕和香芹。

此外，把烤鸭端上桌，厨师现场用小刀熟练地片下来的服务环节中，杨峰除了会替客人主动包好荷叶饼外，甚至推出了微型的烤鸭三明治，用面包和新搭配的酱料中和了鸭皮的油腻，却提升了鸭皮的酥脆感。

果不其然，此举不但让让老外觉得服务特别高端，感到吃前能现场看到加工过程，仪式感强烈。

而且也让烤鸭获得了更赏心悦目的摆盘和多种丰富的口味，成功赢得了欧洲客人特别是那些“老钱”心理和味蕾的双重好感。

而这些有身份的人满意了，最直接的表现就是要感谢厨师，并且给予丰厚的小费。

于是乎金玉满堂的小费数目能超过马克西姆餐厅至少一倍，而杨峰则成了餐厅里的明星，天天面对面和欧洲名流打交道，接受他们的感谢。

另外，对于顿顿都少不了饮酒的法国人来说，最吸引他们眼球的除了烤鸭的现场服务，那大概就是这里推出的特色酒单了。

金玉满堂的酒单分为三种——全酒单、全茶单、半酒半茶单。

也就是说，每道菜都搭配一种搭配的酒水或是茶水，让顾客可以根据自己的喜好选一种。

这种方式也获得了法国顾客的心仪。

他们对于用自己熟悉的酒水来搭配异国情调的餐食，或者是搭配异国情调的酒水和茶水都富有兴趣。

这种方式让他们感到同时体验了两种不同文化的菜品融合，体验感特别美好。

还有，如果在菜品的口味和原料上，只是简单的叠加或者替换，那免不了产生冲突感，而中餐追求的是和谐，是五味调和，是形式和内容的完美统一。

这一点宁卫民的厨师同样做的很成功，甚至于他们还能够凭借烹饪经验，借助新的食材，探索新的口味。

在金玉满堂的第一顿饭，不但让宁卫民从母胎里带来的味觉记忆获得了满足，而且有些用本地特色食材做出的菜品，就带给他一种别开生面的惊喜感。

比如主菜之后的一道点心，那是一个小笼屉里的包子，看似平淡无奇。

然而就在宁卫民好奇是什么馅料，拿起报纸用手撕开一个裂口，准备一探究竟之际。

结果从裂缝里喷出来的是与热气相伴的熟悉又陌生的香味。

这是……香菇……还有……奶酪！

没错，这个外表普通的香菇奶酪包子留给了宁卫民相当深刻的印象。

他将拉出长长奶酪丝的一小块包子放进自己的嘴里时，其实是有点轻视的，觉得这玩意能好吃吗？

或者说，这还能叫中餐吗？

可结果温热的面团与馅料复杂的鲜味裹在了一起，香菇与蓝纹奶酪的特别搭配，是宁卫民完全不敢相信的食材组合。

一个是他喜欢熟悉的东西，而另一个是他最怕的东西，带着各自相似又特殊的鲜味物质交织在一起，居然被一个温热的包子给和解了，升华了。

要知道，那种蓝纹奶酪其实是那种长着蓝绿色霉菌斑的奶酪，宁卫民曾经在亨利·拉卡米耶的极力推荐下，生吃过一口那玩意。

那种像是吃了一大口墙灰的感觉差点让他当场喷饭，从此望而生畏。

可这次却不一样了，被包子包裹的馅料成功结束了他的负面印象，甚至和谐的口感，让他有点上瘾了。

虽然不是他熟悉的那种包子了，但这种口味真的很好，而且不但他满意，那些欧洲老钱们更为满意。

要知道，很多时候，一个人最固执的部分就是他的味蕾。

就像华夏人的胃要适应正宗的法餐，通常需要一个循序渐进的过程一样，法国人的胃对于中餐也存在一定的排斥感，也需要时间来适应。

更别说还牵扯到欧洲人本身文化上的自负，以及对东方古国多年来抱有成见的轻视感了。

但这一次，圣特罗佩开业的第一家中餐厅却好像成功避免这种过程，没有产生多少饮食的矛盾和文化理念的冲突，而是直接就这家餐厅成了圣托罗佩最吸引人的特色餐厅之一，成了这里独一无二的东方菜系餐厅。

有不少欧洲“老钱”，甚至是通过这家餐厅第一次品尝到了正宗的中餐。

而对于宁卫民来说，金钱的获取是最理所当然的收获。

圣托罗佩的金玉满堂分店开业仅仅一个月，他就从中获得了能与东京银座餐厅相差无几的营业利润，这还不算阿兰·德龙和大师应得的那份。

完全可以说这里是他这辈子所见过的，能把中餐卖得最贵的地方。

在这里，一样没有菜肴的明码标价，两人吃一顿包括前菜、主菜和点心、甜点在内的饭，至少要花费三万法郎。

由不得他不感慨，阿兰·德龙痛宰欧洲人可真是把好手，比他宰日本人还要狠。

也让他真正的清楚了一点，欧洲富翁花起钱来，其实比日本人还能造，只不过看他们愿意不愿意，感觉值不值罢了。

而相辅相成的，还有日益走高的口碑和名气。

由于许多有身份的人在品尝过后都表达了赞叹，跑到这里来用餐的专业美食评论家越来越多，迅速增多的好评，在一定程度上增加了中餐在法国的存在感。

本来法国出于对本国美食的自负，这里一直都是整个欧洲中餐馆最少的地方，即使是在巴黎，也只有十三区有着不多的中餐厅，而且还多是那种廉价，粗糙的“改良中餐”。

结果这一下就真的不一样了，许多圣托罗佩的顾客达成了新的共识。

他们感觉中餐就像是一种让人眼花缭乱的魔术，不但精致，味道好，而且还没见过，非常新奇。

是的，最有意思的就是这一点。

即使都是好评，可这些对中餐开始产生好感的客人，仍然说不清中餐是什么。

因为每个人，对中餐的感受都不同。

也许是辣的，也许是甜的，或者是酸的，或者是重口又或是清淡的，也许是一道桃花泛，也许是一道溜鱼片，或者是粉，面，花卷，馄饨。

他们吃过中餐，但每顿饭也最多几种，对中餐的认识是典型的管中窥豹。